青未了｜杨晓光：奶奶做的炒盐豆
本文转自：齐鲁壹点
奶奶做的炒盐豆
来自亿聪起名乡土文学社头条号
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乡土散文：奶奶做的炒盐豆
文：杨晓光
在老家昌黎县晒甲坨的方言系统中 ， 盐精 ， 指的不是精盐 ， 而是就粥的菜 ， 佐餐的“盐精” ， 亦即作为主食伴侣的副食 。偶尔吃点好菜硬菜 ， 那叫饭桌上有盐精味 。
【青未了｜杨晓光：奶奶做的炒盐豆】我小时候挑食、厌食 ， 奶奶为我的吃饭问题操了不少的心 。在那个家家生活都不富裕的年代 ， 我家焉能例外 ， 就粥的盐精无非咸菜瓜子豆瓣酱 ， 除此之外哪还有其他佐餐菜 。奶奶把生产队分的不多的黄豆 ， 经过分拣 ， 好的留出来 ， 给我炒盐豆 ， 生豆芽 ， 将那些破瓣豆 ， 没长成的豆瘪子 ， 用于做酱 ， 或者换豆腐 。
遴选黄豆的方法 ， 透着农家生活的智慧 。双手从布口袋里捧出黄豆 ， 放在炕桌上摊平 ， 将炕桌微微倾斜 ， 饱满滚圆的豆粒便顺势落进簸箕 ， 而桌面上留下的则是不饱满的豆子 。正如一句俗语所说：竹筒倒豆子 ， 好豆粕豆 ， 立见分明 。
或许有人会问 ， 炒盐豆不就是炒黄豆吗？对 ， 是炒黄豆 。同时也是在现实生活中对炒黄豆的深度加工 。我们看电影或者电视剧 ， 每当出现林彪的镜头 ， 就有吃炒黄豆的动作 。原来黄豆富含植物蛋白 ， 解放战争时期林彪无法食用油荤的食物 ， 就吸收不了蛋白质 ， 而吃炒黄豆恰巧解决了这一问题 。但是艺术作品贵在创新 ， 倘若千篇一律都这么表演吃黄豆 ， 则难免落入俗套 。
炒黄豆 ， 不能烧硬柴火 ， 最好是麦鱼子或高粱叶子之类 ， 慢火燎锅底即可 。将锅烧热 ， 抓把黄豆撒进锅里 ， 用锅铲不停地扒拉着豆子 ， 当听到噼啪的爆裂声 ， 也就到了七八成熟的火候 ， 黄豆表面出现均匀的黑点 。这时撤掉柴火 ， 利用锅的余温再烘烤一会就可以了 。炒豆必须熟透 ， 黄豆不像花生那样生熟都可食用 ， 生豆子的豆腥味 ， 令人难以下咽 。
我们吃的炒盐豆 ， 又叫焖盐豆 。事先要将大粒盐化成盐水 ， 碗里再加一撮葱花 ， 放半调羹荤油 ， 把锅里滚烫的黄豆用铲刀铲进碗里 ， 只听“滋啦”一声 ， 马上冒出一股油烟 ， 葱香油香混合着豆香 ， 迎面而来都是扑鼻的香 。用小一号的碗扣起来 ， 直等到不烫嘴即可食用了 。炒好的盐豆 ， 浸入油盐 ， 味道醇厚 ， 夹一粒放进嘴里 ， 咸滋滋、香喷喷的 ， 越嚼越碎 ， 越碎越香 ， 别有风味 ， 嚼在嘴里还想着碗里的 ， 夹了一粒又一粒 ， 越吃越想吃 ， 越嚼越上瘾 。我感觉吃炒盐豆 ， 与嗑葵花籽几乎如出一辙 。明明半碗豆 ， 豆粒浸入盐水膨胀以后 ， 能焖出一碗豆来 。
俗话说:“家趁万贯 ， 不可盐豆下饭” 。意思是说 ， 将盐豆当盐精就着吃饭 ， 管不住嘴 ， 会不知不觉多吃 ， 天长日久 ， 日积月累 ， 会把家里吃穷的 。一般人家 ， 盐豆是用来招待客人的一碟下酒菜 。用筷子夹盐豆 ， 一次只能夹一粒豆 ， 吃起来出息 ， 喝着酒说着话嚼着豆 ， 一顿饭下来还能有剩 。
明明炒盐豆是待客的“万金油” ， 为让我多吃饭 ， 多摄取饮食营养 ， 在少年时期长壮实长个子 ， 健康地发育成长 ， 奶奶竟然将乡下的贵菜作为我吃粥的盐精 ， 佐餐的伴侣 ， 足见奶奶的良苦用心 。奶奶炒盐豆时 ， 我总要变着法截留一部分炒豆 ， 让奶奶别全都泡进咸盐水里 ， 求着奶奶留出一把来 ， 我好装进衣兜当零食打零嘴 。
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