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紫砂壶的起源可以上溯到春秋时代的越国大夫范蠡 ， 就是那位功成身退的“陶朱公” 。有史可查的紫砂制壶则是明武宗正德年间以后的事情 ， 历史上比较有代表性的制壶大师有供春、时大彬、陈鸣远、陈曼生、杨彭年、李茂林、陈鸣远、范鼎甫等等 。个人较喜陈曼生的作品 ， 因他讲究“天趣” ， 用刀大胆 ， 自然随意 ， 锋棱显露 ， 古拙恣肆 ， 苍茫浑厚 。历史上称他为“曼生壶” ， 并不为过 。
紫砂泥俗称“富贵土” ， 因其产自江苏宜兴 ， 故称宜兴紫砂 。相传古时的宜兴街头经常有人叫卖紫砂泥 ， 却并不叫“泥” ， 而称之为“富贵土” ， 意即谁买下此土 ， 制壶可发家致富 ， 用壶可富贵平安 ， “富贵土”由此得名 。
【紫砂壶，不过一把泥土】紫砂陶介于陶和瓷之间 ， 属于半烧结的精细炻器 ， 因有着特珠的双气孔结构 ， 所以不仅不渗漏 ， 并且透气性极佳 。紫砂壶能够吸收茶汁 ， 一把壶用久了 ， 壶的内壁便可累积出“茶山” ， 此时即使不放茶叶 ， 仅以沸水冲入 ， 也能泡出淡淡的茶香 。这是其它材质的茶壶所永远不能够达到的高度 。
不仅如此 ， “宜兴茗壶 ， 以粗砂制之 ， 正取砂无土气耳” ， 又“茶壶以砂者为上 ， 盖既不夺香又无熟汤气 ， 故用以泡茶不失原味 ， 色、香、味皆蕴” 。就是说 ， 以紫砂壶来泡茶 ， 只要充分掌握茶性与水温 ， 就可以泡出“聚香含淑”、“香不涣散”的好茶 ， 比起其它材质茶壶 ， 其茶味愈发醇郁芳香 。并且 ， 紫砂壶“注茶越宿 ， 暑月不馊” ， 茶汁不易霉馊变质 ， 且不易起腻苔 ， 清洗起来 ， 极为容易 。值得一提的是 ， 此处所指的“暑月不馊” ， 即夏日隔夜不变味 ， 而绝非有些人所理解的“数月” 。否则的话 ， 便不是紫砂壶 ， 而是紫砂冰箱了 。
我国历史上 ， 大多文人雅士都喜喝茶 ， 更喜紫砂壶 。其中梅尧臣的“小石冷泉留早味 ， 紫泥新品泛春华”堪称千古绝唱 ， 讲的就是用紫砂陶壶烹茶 。而最讲究的当数苏东坡无疑 ， 他总结出“活水还须活火烹 ， 自临钓石取深情 。”就是说 ， 烹茶必须用活水——以江流深水煎茶 ， 味道会更加清醇清远 。
文人雅士喜紫砂壶 ， 除了其能烹出香酵的茶 ， 还因了紫砂壶的美 。紫砂壶美在造型 ， 美在材质 ， 美在实用 ， 美在工艺 ， 更美在品位 。一把上等的紫砂壶 ， 其高矮比例、线条转折都恰如其分 ， 多一分就俗气 ， 差一点就平庸 。有此一壶 ， 品茗看壶 ， 都是一种享受 。
一把好的紫砂壶并非买回即可使用 ， 还需要经过热身、降火、滋润和重生四个步骤 。简单说来 ， 就是先用沸水冲洗内外 ， 以除掉表面尘埃 。此为“热身”；然后高温水煮去掉泥土味和火气 ， 再将豆腐放进壶内水煮一小时 ， 用以“降火”；再然后将甘蔗切碎放进壶内 ， 水煮一小时 ， 以让茶壶得到前所未有的“滋润”；最后一步 ， 就是将自己最喜欢的茶叶放入壶内煮一小时以使壶“重生” 。此时茶壶不再是“了无生气”的死物 ， 脱胎换骨以后 ， 茶壶吸收了茶叶之精华 ， 这第一泡茶便能够令茶人齿颊留香 ， 久久不忘 。步骤虽繁琐 ， 但对一把上等好壶来说 ， 却很有必要 ， 丝毫马虎不得 。与大多文玩一样 ， 你在一把紫砂壶上费多大的心思 ， 下多大的工夫 ， 紫砂壶就会还你什么样的品质 。我见过几把精心养出来的紫砂壶 ， 那种沉美的颜色 ， 厚重的包浆 ， 极致之美已非语言所能够表达 。
虽然极好的紫砂壶并不多见 ， 但民间的紫砂壶很多 。稍对紫砂壶有所了解且喜欢饮茶的 ， 多会买来一把 ， 如此 ， 便可享受紫砂所带来的闲舒与惬意 。个人最喜欢的是那种喝功夫茶的小紫砂壶 ， 盘在手中 ， 且泡且饮 ， 日子就慢起来 ， 生活就有了滋味 。
文玩的东西 ， 都是最接近自然的东西 。核桃和葫芦为果实 ， 手串和念珠多为种籽或者木材 ， 玉石等观赏石为石头 ， 紫砂壶是什么？不过一把泥土 。我总觉得紫砂壶之所以让人喜爱 ， 用紫砂壶沏茶之所以香醇无比 ， 就因为它是一把最纯粹的泥土 。或者说 ， 紫砂壶最接近泥土的本质 ， 在愈来愈浮躁的现代社会 ， 由不得你不喜欢 。
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