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茉莉花茶，大概是许多喝茶人心中的一片“禁地” 。
曾参加一场以茉莉花茶为主题的茶会，会场不见一盆茉莉，却满室茉莉花香 。那种香气和茉莉花所自然散发出来的香气有那么几分相似，却又多了几分妖娆，如同浓妆艳抹的异域舞女一般，热烈直接，让人无法拒绝，可以瞬间在现场撩起一阵骚动——众人纷纷直呼太香 。
这种风格的茉莉花茶似乎是当今的主流，其妖娆的香气大多来自白兰和茉莉两种香花的叠加，尤其是打底的白兰花下得太重、无法与茉莉香充分调和的时候，往往热水一激，高扬的花香如同气爆一般炸裂开来，毫不犹豫地占领整个空间，入侵所有人的口鼻 。有的人很喜欢那样的味道，直呼过瘾；有的人则退避三舍，从此一遇见茉莉花茶就默默绕道；还有的人，则质疑起了其作为花茶的纯粹性，认为里面很可能添加了香精 。
有一种流行的说法，绿茶的保存期短，南方的绿茶往北销售的运输时间过长，让原本新鲜的绿茶劣变发黑，故有茶商在绿茶箱中加入茉莉花提香，反而深受市场欢迎，引得邻近茶商竞相仿效而成为茉莉花茶的开端 。当然，只要稍稍了解茉莉花的特性与花茶的制作工艺，就很容易戳破这种无根据的臆测 。但这也透露出一个信息——茉莉花茶的茶不好、低端，引发诸多误解和鄙夷 。
中国以花入茶的历史悠久，但无规模，往往以游戏趣味的形式存在于小众文人的日常当中，而多数人对这类“调香茶”的态度，大多还是谓其难登大雅之堂的 。原因很简单，文人们认为茶有茶德，贵其清雅专诚的特性，而花、果的香气干扰了茶的真香本味，让茶不像茶，出现味觉上的不协调感 。诚然，不成熟的窨制技术，确实容易造成茶坯劣变，出现杂味异味，不要说古代文人，放诸今日也是多数喝茶人难以接受的 。
中国历史上亦不乏香花熏茶的例子，元代倪瓒的莲花茶自是清雅无双；明初钱椿年《茶谱》亦明载，木樨、茉莉、玫瑰、蔷薇、兰蕙、橘花、栀子、木香、梅花皆可作茶；素来风雅的宁王朱权甚至在他的《茶谱》中直接陈列了“熏香茶法”的条目，毫不在意是否会触动原味茶党的鄙视链；至于明末清初秦淮河畔的驰名茶人闵汶水，其疑似以熏花制法做出的兰香风味闵茶，更是如秦淮八艳的芳名一般风流远播，茗史飘香 。
然而，古代文人所喜爱的熏花茶，与如今那些香气逼人且带有妖娆气质的茉莉花茶，是一个家族的吗？若说是，二者的审美趣味实在有些背道而驰，若说不是，茉莉花熏茶的制法又赫然在列......“花多，则太香而脱茶韵；花少，则不香而不尽美 。”钱椿年的言语虽简，却点出了传统审美的中和之道 。
我常说，广西的茉莉花茶，是给爱花的人喝的；而福州的茉莉花茶，则更符合喝茶人的味觉要求 。
茉莉花是福州的市花，在房地产尚未火热之前，福州城区还是大片大片的茉莉花田，种植茉莉花是福州百姓主要的经济收入之一 。老福州、家族制作茉莉花茶已传承七代的翁文峰说，那时福州经济作物就是“一红二白”，红的是福桔，白的就是茉莉花和牛奶，农村家庭只须收获一季，就能盖房子给孩子结婚 。福州人国弟兄第八人，每年茉莉花收成时，就依次供给一位男丁结婚，国弟排行老八，眼睁睁地等了八年才结上婚 。总之，当时种植茉莉花的收入还是相当可观的 。
福建产茶，福州有花，茶、花在福州这片土地上充分结合，大概是历史发展过程中水到渠成的自然现象 。可惜，现在福州没什么茉莉花了，而用来窨制极品花茶的单瓣茉莉更是难得了 。
福州多文人，著名景点三坊七巷中依然保留着许多文坛名流的故居，所产的茉莉花茶，也沾染着文人式的审美逐渐发展起来——味觉协调、香气婉约，如同曲折的细水一般缓缓流淌、娓娓道来 。
翁文峰说，福州的茉莉花茶注重“炼香”的过程，虽然窨花工艺的本质是让茶坯吸收花香，但并非让花香层层堆叠就好，而是通过温度让茶坯的茉莉花香产生变化，和茶汤滋味充分融合，沉入茶汤当中 。或许是经过炼香，翁老师的茉莉花茶初开汤的花香不显，甚至有茶、花难辨，而当醇和圆润的茶汤滑过喉咙之后，才感受到幽雅的茉莉花香萦绕在唇齿之间，与清甜的汤感相辅相成，十分自然 。
至于什么是福州茉莉花茶的传统滋味，大概很难有人能说得清楚了 。时代更迭，福州茉莉花茶的窨花工艺或有断层、或有嬗变，随着福州花田开始稀有，花茶的产量也不可同日而语 。如今，茉莉花茶的典范显然已递移至广西横县，横县的花茶大多注重花香的表现，追求花香的鲜灵度，工艺围绕着“锁香”的前提下进行，窨次越多，茉莉花香也越加浓郁，一旦浓郁过头，可能就显得妖娆了 。
当然，凸显茉莉花茶的“花”或者“茶”的属性，端看制茶师对一泡茶的理解，也关乎市场审美所带动的经济价值 。知道福州产茉莉花茶的人少，而追求茶汤中正平和、重视味觉协调性的仍大有人在 。而今福州没多少花、也生产不了多少花茶了，就不知这种重视协调的茉莉花茶，在不久的将来能打开多少能见度，或者在房地产的压力下还能残喘多少年？
【福州随笔：地产开发，逐渐失调的茉莉茶香】
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