望远镜挑选指南分享攻略怎样选购一款好用的望远镜

作为一个天文爱好者，我经常会为周围的人讲解如何使用他们假期时买的新镜子，或者让他们地下室里吃灰的镜子重见天日。每次我都为同样的事情头疼：如何不伤和气地告诉人们，他们买的东西更适合作为礼物送给亲戚家熊孩子，而不是拿来看星星。
可能听起来有些离谱，但有些望远镜用起来确实还不如不用呢。如果你想在星空下看个爽的话，与其带着一个很难寻星并且目视效果也不怎么理想的劣质望远镜，还不如带一个双筒望远镜或只用肉眼来看。有些萌新花了一晚上的时间试图对到什么目标，最后可能啥也对不到。他们常常把大部分时间都花在捣鼓望远镜而不是看星星上。这种情况多来几次这个人基本就退坑了——因此辣鸡望远镜又名为劝退神器。
和许多其他事情一样，多学点就能少犯错。如果你是一个小白的话，在你买望远镜之前花几分钟阅读这篇文章可以帮你少走许多弯路。精心挑选一台望远镜能让你美美玩上好几年。
什么样的镜子算是劝退神器呢？许多方面的缺陷加在一起造就了憋屈的体验。其中最主要的影响因素是口径、目镜和基座。

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如果太不便携的话，即使是一台很好的大镜子也可能劝退新手
口径
望远镜的主要工作是收集光线，并将光线汇聚成一束光导入眼睛。理所当然，你收集的光越多，你能看到的东西就越清楚。因此，一般来说，口径（物镜或主镜的直径）越大，望远镜就越好用。这么说一般是没问题的，但如果你买了一个太大、太笨重的望远镜，它也可能会变成个劝退神器，因为它太难带到外面去安装。最好挑选一台符合你兴趣水平和体力的望远镜。

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虽然这种望远镜看起来挺唬人，但它的赤道仪基座、垃圾寻星镜、60mm口径、0.965英寸目镜和3×增倍镜（巴洛镜）让它凑齐了劝退神器的全部要素。
对任何小于75mm口径的望远镜来说，除了月球和一些明亮的星团之外，基本什么目标都看不清楚。小口径望远镜的质量大部分也很差，普通消色差的物镜下，明亮物体周围都会有一圈紫边，甚至无法清楚对焦。所以一般来说，口径至少要在75mm以上。当然，也有一些非常高端的、主要是为天文摄影而优化的小口径望远镜，价格标签会让你分清楚他们的。
大多数小口径劝退神器都是折射镜（透明的物镜在前面）而不是反射镜（镜筒底部有一个反光凹面镜）。镜面比透镜更容易制造，所以在同等价位下，反射镜口径一般都要大一些。大部分低端反射镜的口径大约是100mm左右，130mm算是常见的口径，对入门来说已经绰绰有余了，用这个口径的望远镜可以看到上百个天体。

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60mm的小口径基本上除了月亮和昴星团以外什么都看不清了。
什么样的镜子才算好呢？有烂反射镜，更有烂折射镜。挑选反射镜，最重要的是搞清楚主镜是抛物面镜还是球面镜？球面主镜制作成本较低，但分辨率较差。如果焦比足够“慢”，比如f/8或更高（即主镜的焦距是主镜直径的8倍），你可以买球面镜，但就算是这种情况下，抛物面镜也会更好。如果一个低端望远镜厂家舍得花成本制造抛物面主镜，那么这个望远镜应该不错。
有一种设计千万别买，即伯德·琼斯式反射镜。伯德·琼斯的设计使用了一个球形的主镜，而且焦比很小，试图使镜筒短一些。制造商通过在调焦器的内端放置校正透镜来校正球差并增加焦距。校正器透镜理论上能让图像恢复正常，但实际上没一个行的。我看过的每一个伯德·琼斯望远镜里的景色都一样烂。也许这世界上可能会有像样的伯德·琼斯望远镜，但我从来没见过，甚至没听过（译注：臭名昭著的114mm反射镜即采用该设计）。
目镜
早期的望远镜里，目镜基本是一片上起到了放大镜作用的玻璃，可以让你看见主镜在焦平面上产生的图像。现代目镜也起着相同的作用，但它们使用更多的透镜来校正色差和其他光学像差。
不同的目镜设计有不同的视野范围。有些设计，如正交设计，就像是透过一根吸管看东西（视野太小了），而其他广角设计比起来，就像是把头伸进国际空间站的穹顶仓一样（视野十分广阔）。
猜猜劝退神器一般配有什么目镜？它们中的大多数都带有惠更斯式目镜，这是非常先进的设计——起码对在16世纪60年代发明它的克里斯蒂安·惠更斯来说是如此。从那以后我们进步了亿点点。你至少需要凯尔纳(Kellners)目镜，或者更好的普罗素(Pl?ssls)目镜。普罗素目镜可能是廉价目镜的最佳选择了。

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别买0.965英寸目镜接口的望远镜。从左到右：0.965英寸、1.25英寸和2英寸目镜。
也要当心太小的目镜。好的目镜可以是1.25英寸或2英寸规格的，这意味着它们的镜筒可以安进1.25寸或2寸调焦座。许多劝退神器用的是0.965英寸的目镜，由于尺寸限制，这些目镜几乎都是垃圾，很难用质量更好的设计来替代。
放大倍率

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上图：70mm的折射镜中，土星放大400倍后暗淡而模糊。
下图：在一个更好的望远镜中使用一个更适中的200倍放大倍率将产生一个更好的画质。
你需要不止一个目镜，因为通过目镜才能控制望远镜放大倍率。主镜焦距除以目镜焦距即是放大倍率。例如，900mm望远镜配25mm目镜将获得36倍放大倍率（900/25=36）。
你可能觉得放大倍率越大越好，非也。倍数越高，视野越小，这意味着你只能看到昴宿星团M45的一部分，或者仙女座星系M31的一部分。而且，倍数越高，成像越模糊。一个好的望远镜可以让你用口径值（毫米）两倍的放大倍率仍不会糊成一团，所以一个75mm口径的望远镜可以让你使用150倍的倍率，但继续放大你就只是在放大模糊了，这种现象被称为无效放大。这意味着75mm口径900mm焦距的望远镜最短只能使用6mm的目镜（900/6=150）。
所以当你购物的时候长个心眼，擦亮眼睛，看看网站或盒子上的广告是否在吹嘘望远镜的放大率！如果他们宣传一个80mm或者130mm口径的望远镜可以达到“675×！！！”的效果，那么他们就是在扯淡，无视掉吧。
大多数劝退神器都会配备一个4mm的目镜，它本身几乎是无用的，但它也会配备一个巴洛镜，它可以增加你放进去的任何目镜的放大率。大多数巴洛镜是乘以2倍的，所以你的4mm目镜加上900mm范围上的巴洛会给你一个惊人的450倍的放大倍数（900/4）×2 。记住我们口径两倍的规则，你需要一个口径为225mm的望远镜才能有效地使用450倍。
你真正需要的是一个好的低倍率目镜，可能是32mm或25mm的普罗素目镜，另外需要一个中等倍率目镜，大约10mm的普罗素目镜。当你更加熟练以后可以买些新的。
基座
这才是真正劝退的地方，配有顶级目镜的大望远镜放在垃圾底座上也可能变成一个劝退神器。

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赤道仪对新手来说不是很友好
我在这里要下个断言：赤道仪不适合新手。当你的爱好在未来蓬勃发展，比如说你专注于行星观测，或者从事天文摄影时，你可能会花大几万买个顶级赤道仪。但对新手来说，赤道仪太折腾人了。它们很难安装，也很难使用，而且便宜的赤道仪和风中的叶子一样抖。
对新手来说赤道仪不仅难以使用，甚至可能难以理解。仅仅是想弄清楚如何对准目标就扼杀了许多未来天文学家的热情。
所以，在你上手一段时间前，先不要购买搭配赤道仪基座的望远镜。或者干脆永远别碰：大多数目视观测者不需要赤道仪。
对于折射镜来说，地平式（经纬仪）基座是一条可行之路。它可以使望远镜上下俯仰，左右偏转。望远镜应平稳移动，当您停止推动时，镜筒应随之停止，而不会反弹，也不会晃动。如果你轻敲望远镜筒的末端，需要3或4秒以上的时间才能稳定下来，那还是换个底座吧。
对于反射镜来说，道布森式底座不错。它基本上就是一个炮架子，稳定、平滑、直观。当约翰·道布森在20世纪70年代使用这种底座时，他第一次让天文这种爱好真正变得容易起来。
计算机化基座
你会发现越来越多的劝退神器都现代了。计算机化基座本身非常好用，但如果计算机以外的基座本体很垃圾，那加上计算机只会让他变成个电子垃圾。此外如果只是把一个不怎么样的望远镜放在计算机化基座上并不能使望远镜的素质更出色。
广告会宣称：“一键寻星！”，信了就上当。买了低端的Go-To 望远镜（计算机化的望远镜）后，在你第一次透过望远镜看星星前，你可能会学到相当多的计算机调试甚至机械维修技能。说真的，有些倒霉的新手整晚都在折腾电子设备，试图让望远镜正常工作，结果却往往徒劳无功，一眼星星也没看。
另一方面，一个好的计算机化基座可以带来非常舒适的观星体验。现在有几家制造商生产的系统在校准后能以相当好的精度自动指向你输入的目标或坐标，但好的底座往往不便宜，精度和稳定性越高越昂贵。