努力加餐饭
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思君令人老 ， 岁月忽已晚 。
弃捐勿复道 ， 努力加餐饭 。
——古诗十九首·《行行复行行》
文｜戴蓉
编辑｜蒋芳仪
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对我来说 ， 大闸蟹母蟹的红膏变硬就是冬天来临的预兆 。此时 ， 公蟹肥美起来 ， 蟹膏厚得发黏 ， 乍看像奶油冰激凌上淋了一勺芒果酱 。今年的蟹醋是江苏淮安百年老酱园的手工桂花醋 ， 一年前入坛酿造 ， 除了大米、麦麸、桂花和盐 ， 没有任何添加 。醋里漂着点点橙红的桂花 ， 掌柜说这是腌了一年的丹桂 ， 灌瓶时加入 ， 俗称“点红” 。仔细闻 ， 醋的酸味中的确有若隐若现的桂花香 。和金桂、银桂相比 ， 丹桂的香气最淡 ， 但若浸泡在深色的醋液里 ， 金桂和银桂想必会黯然失色 ， 倒是这丹桂依然红得倔强 。冬天的植物最宜吃根 。曾经在一家台州馆子里吃饭 ， 大鱼大肉之后上来一道在羊肚菌高汤里煨得酥软的萝卜 ， 这清鲜真是完美的收梢 。
友人公众号里写的也是萝卜 。白萝卜、胡萝卜和一小块姜 ， 煮软后加一勺蒜油略滚 ， 出锅前撒一把芹菜末 。“萝卜的甘甜 ， 生姜的微辛 ， 芹菜末香得清远 ， 金蒜油香得低回 ， 简单几样东西 ， 却搭建起一个玲珑剔透的味觉结构 。”我自己煮的萝卜汤更简单 ， 红白萝卜切小片 ， 烧软了加一勺日式味噌酱即可 。这是我从日本家常菜谱上“偷来”的灵感 。冰箱里常备的开洋葱油 ， 冬天拿来烧白萝卜也十分相宜 。
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芋头亦香糯 ， 我每年都会买上一箱荔浦芋头 ， 将其去皮切块囤在冷冻室 。芋头打底蒸五花肉或排骨 ， 吸饱了肥腴脂肪的芋头比肉还好吃 。难怪美食家蔡澜的“死前必食清单”里有道“松化甜美”的反沙芋 。我从山东生态农场购得的芋艿也让人惊叹 ， 蒸熟了一掰 ， 粉白的芋瓤拉出细丝来 ， 在热气的衬托下 ， 有种不真实的华美感 。
冬天的蔬菜摊子里 ， 最美艳的要属红菜薹 。一小把一小把矜持地摆着 ， 紫红色外皮 ， 菜秆的横切面却是青白色 ， 末梢还带着几朵细巧的黄花 。切两片腊肉煸出油 ， 倒入撕去老皮的红菜薹同炒 ， 不需要复杂的调味就可以多吃一碗饭 。也许是年龄的缘故 ， 我越来越喜欢菜里的苦 ， 与甜的逢迎、酸的娇嗔和辣的刺痛不同 ， 它兀自凝重着 ， 给人清冷的疏离感 。儿菜凉拌或加点虾皮炒着吃都很妙 ， 它微微的苦味与这个萧瑟的季节十分相宜 。
南宋诗人范成大在《四时田园杂兴》里写道：“拨雪挑来踏地菘 ， 味如蜜藕更肥浓 。”这“踏地菘”便是黄心乌 。黄心乌也称“乌塌菜” ， 菜叶颜色从菜心的浅金、淡绿慢慢过渡到边缘的翠绿 ， 看着不像菜 ， 倒像花朵或是一袭渐变色的礼服裙 。古人说春韭秋菘 ， 从秋至冬 ， 白菜给了我的饭桌太多恩惠 ， 因为大白菜怎么做都好吃 ， 清炒、醋溜、包馄饨、涮火锅……上海人肠胃不适时总会想起一碗“烂糊肉丝面” ， 顾名思义 ， 面条和肉丝都必须烧烂 ， 绵软的白菜丝是点睛之笔 。
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冬日的黄昏 ， 暮色像幕布一样渐渐合拢 。我拉上了窗帘 ， 在灯下看书等良人归家 。菜蔬择好洗净 ， 炉子上飘出汤的香味 。厨房是我心爱的地方 ， 在我看来 ， 习惯吃外卖度日的人都是无主孤魂 。一日三餐 ， 四季衣裳 ， 把这两样打点好才称得上是个合格的主妇 。《行行重行行》这首古诗里 ， 从以“重”绾结的四个“行”到“岁月忽已晚”莫不让人心碎 ， 好在末一句的“努力加餐饭”以宽慰期待作结 。有这一口气压场 ， 离别就不至于一悲到底 。再宏大的人生 ， 最终都要落实到一蔬一饭里 。
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