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如何制作古装衣服图解( 二 )

小知识



肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上 。 肩袖长里面还包含了袖缘的宽度 。 长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法 ， 可以做得更长一些） ， 短袖除非想做半臂 ， 否则建议最短只做到小臂中部 ， 因为汉女服的讲究是不露手 ， 现代虽然可放宽些标准 ， 但太短了也不雅观 。 现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM ， M型61.5~63.5CM ， L型63~64CM ， XL型64.5CM 。

背长：从后颈点量到腰部最细处 。 现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM ， M型38~39.5CM ， L型38~40CM ， XL型39CM 。

衣长：可以直接量 ， 是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上 ， 但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦） 。 如果不想量 ， 也可以用背长加 ， 一般背长加上5~14CM都可以 。

袖缘宽：随个人喜好自定 。 至于是否要袖缘 ， 一般来说 ， 窄袖可无缘 ， 大袖须有缘 ， 中袖则有无缘自定 。

领边宽：随个人喜好自定 。 但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合 ， 不可太夸张 。 如瘦小的人则不宜做太宽的领边 。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量 。 如果有袖缘 ， 止口1CM即可 ， 如果无袖缘 ， 那么要留2~3CM 。

下摆止口：2~3CM 。

步骤二：开格 ， 剪出一块方形的布料或纸样（图（2）） 。 如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等 ， 可以直接在布料上操作 ， 如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类 ， 最好先做纸样 。 开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线 ， 辅助线的位置如图（2） ， 说明如下：

肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线）

1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度

背长线：确定腰的位置

胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点 ， 可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置 ， 距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM

此主题相关图片如下：

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步骤三：画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3）） 。

衣身与袖子下方的线：如图所示 。 袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间 ， 如果在胸围线之上 ， 则袖窿过窄 ， 如在背长线之下 ， 则袖窿过宽 。 这条线决定袖子的形状 ， 图中仅为示范 ， 至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的 ， 由个人选取的款式决定这条线的画法 。 须注意的是袖口下方最好是直角 ， 以方便袖子前后片的拼接 。

后中线：后背正中的线 。 把图2中的辅助线变为实线即可 。

领口线：画法如图 。 AB长度=后领横+（领边宽-N）+M ， 其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度 ， M越大领口越大；N的大小为0CM~领缘的宽度 ， 在M为0的前提下 ， 它决定着领边的角度 ， 理论上 ， 当N为0时 ， 领边刚好到颈侧 ， 当N等于领边的宽度时 ， 领边则立起来包住颈部 。 但是 ， AB长度<1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度 ， 测量时要通过后颈点） 。 后领深=1/3后领横 。

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